Польский сочельник: раньше и сейчас

Приготовление традиционного рождественского ужина отнимает много времени и сил, но поляки не представляют себе сочельника без блюд, приготовленных по семейным рецептам. Вкуснее и быть ничего не может – ведь с домашней праздничной кухней и семейным застольем связаны самые дорогие сердцу воспоминания. Мы расскажем о том, как готовились к рождественскому застолью раньше и как готовятся к нему сегодня в различных регионах Польши.

Рождество – время традиций. В сочельник за столом по-прежнему собирается вся семья, и пускай мы не всегда помним значение или происхождение тех или иных рождественских обычаев, а беготня по магазинам не дает нам вспомнить, что, собственно, мы празднуем, все-таки мы каждый год кладем под скатерть сено, ставим прибор для нежданного гостя, садимся за стол после первой вечерней звезды и преломляем за столом облатки. И, конечно же, обязательно пробуем все рождественские блюда, потому что это приносит счастье.

Сегодня возрождается интерес к местным традициям, а значит, стоит позаботиться о том, чтобы на праздничном столе оказались сезонные, как правило, забытые дары родной природы. Разнообразить меню помогут старинные поваренные книги – кладезь ценных сведений и чистый источник вдохновения.

Сколько блюд?

Когда-то количество блюд на рождественском столе зависело от региона, сословия и достатка семьи. Как гласила поговорка, «на одних столах лакомств много, на других каша, селедка да брюква» («Na jednych sto?ach smako?yk?w wiele, na innych kasza, ?ledzie i korpiele»). У крестьян подавали пять или семь блюд, у шляхты девять, в аристократических домах одиннадцать или тринадцать. Традиция готовить на Рождество двенадцать блюд сформировалась, по-видимому, на рубеже XIX и XX веков. Число «12» символизировало двенадцать апостолов. И двенадцать месяцев в году.

Только ли борщ?

Авторы поваренных книг XIX века Люцина Чверчакевичова, Мария Охорович-Монатова и Мария Грушецкая считали немыслил рождественский ужин без борща сушками (крошечными пельменями) с грибной начинкой. В наши дни праздничная трапеза начинается именно с этого супа (со слепленными вручную ушками величиной с наперсток или, как на Подгалье, фасолью особого сорта «Красивый Ясь»). Рождественский борщ изысканно прост. Для его приготовления нужен свекольный квас, лучше всего домашний, который настаивался неделю или две, и любимый грибной или овощной бульон.

Во многих семьях наряду с борщом или вместо него готовят ароматный грибной суп из польских сушеных лесных грибов, чаще всего с тонкими домашними лазанками(кусочками теста из пшеничной, ржаной или гречневой муки). Реже можно встретить рыбный суп, постную версию белого борща, жур с бесподобными солеными рыжиками или старинный сладкий миндальный суп. Антоний Тесслар, личный повар графа Потоцкого (наместника Галиции в 1903-1908 годах) готовил миндальный суп из ошпаренного, измельченного и сваренного в молоке миндаля с добавлением риса, сливок и меда. В кухне Бещад, у лемков, готовили киселицу – своего рода жур на основе подзабытой (хотя сегодня вновь обретающей популярность) нежной овсяной муки и закваски из капусты и чеснока. В Силезии готовят семенётку – суп из конопляного семени с пшенной или гречневой крупой имочку – похлебку из пряников, изюма, миндаля, сухофруктов, лесных орехов. Кое-где готовят суп из копченых сухофруктов, суп из слив с абрикосами и суп из селедки. У Марии Охорович-Монатовой можно найти рецепт рождественского супа из рыбьей икры.

Карп?

Уже в XVII веке кулинарные книги (в частности «Compendium Ferculorum» знаменитого повара Чернецкого) предлагали множество рецептов рождественских блюд из карпа. В то же время карп был лишь одним из многих сортов речной рыбы, которые появлялись на шляхетских, мещанских и помещичьих столах. В ПНР карп вытеснил более благородные сорта рыб. Все просто: разведение карпа требует минимум вложений и усилий, а выбора людям никто давал. Решение о массовом разведении карпов коммунистические власти Польши приняли уже в конце 40-х годов прошедшего столетия. Говорят, что автором популярного в те годы слогана «Карп – на каждый польский рождественский стол!» («Karp na ka?dym polskim wigilijnym stole») был министр промышленности Хилари Минц. С момента падения коммунизма в Польше прошло уже двадцать пять лет, но в большинстве польских семей по-прежнему готовят карпа на Рождество. Причем самая популярная версия именно ПНР-овская: жареный карп в панировке. Гурманы относятся к этому рецепту скептически, но сложно представить себе рождественский стол без карпа в хрустящей корочке или посыпанного хлопьями тертого свежего хрена. На гарнир к такому карпу часто подают тушеную квашеную капусту с грибами или изюмом, картофель или овощной салат.

На юге Польши до сих пор готовят карпа по-еврейски (традиционное блюдо ашкеназских евреев). Куски рыбы варят в рыбном бульоне до размягчения костей и подают в натуральном желе из бульона из рыбьих голов с добавлением лука, миндаля, изюма. К этому нежному и сладковатому блюду прекрасно подходит сдобная плетенка (хала).

Сегодня выбор рецептов безграничен. Можно, например, приготовить изысканного заторского карпа, которому присвоено европейское PDO (Protected Designation of Origin – защищенное обозначение происхождения). А можно вспомнить забытую классику и приготовить карпа в голубом польском соусе или карпа по-краковски с соусом из темного пива, ржаного хлеба и меда по рецептам столетней давности.

Раньше рождественский стол непременно украшала щука в старопольском шафранном соусе (впрочем, этот рецепт знали и за пределами Польши) или же заливная щука, а еще жареные лини, судак с икрой или караси в сметане. Благодаря оцифровыванию библиотечных фондов эти старинные рецепты легко найти в интернете и вернуть на праздничный стол, ведь сегодня, к счастью, недостатка в речной рыбе, приправах и гарнирах не наблюдается.

Праздничная селедка

До 1939 года аппетитная «селедочка» была основной закуской в ресторанах. Ели селедку с молоками, икрой и т.н. «почтовую» селедку (ту, что плыла впереди стаи). Сегодня в магазинах полно разного вида филе, а вот целую селедку, к сожалению, купить сложнее. В сочельник, как правило, подают селедку в масле или с яблоками, сметаной и мелко порубленным луком; реже подают селедку с белыми грибами, лимоном и можжевельником, с яблоком в меду, с изюмом, тартар из селедки, селедку с маринованными грибочками или селедку по-станиславски с чесноком и майораном.

В сочельник селедку подавали даже в аристократических домах, например, у упомянутых уже Потоцких. Ее украшали черной икрой, копченым лососем, рыжиками, корнишонами и мелко порезанным яблоком с молоками, сбрызгивали уксусом и оливковым маслом. На Кресах селедку жарили в тесте.

Вареники, кулебяки, капустные пирожки

За несколько дней до Рождества по всему дому разносится аромат тушеной квашеной капусты и сушеных грибов. Без капусты с горохом, изюмом и грибами – праздничный ужин не праздничный ужин.

Еще одно обязательное блюдо на рождественском столе – это вареники. Начинка может быть самой разной: капуста, капуста с грибами, чечевица, каши, чернослив и мак. Есть и более изысканные рецепты: например, вареники с начинкой из трески и раковых шеек, как советует знаменитый шеф-повар Адам Хшонстовский. Во многих домах на Рождество пекут капустные пирожки (капустнячки) из дрожжевого теста с начинкой из квашеной капусты и грибов, а также кулебяки – разумеется, с капустной, а также с рыбной или грибной начинкой. Также на Рождество готовят разного рода клецки, чаще всего с маком и изюмом. В Нижней Силезии, где живут потомки послевоенных переселенцев с Восточных Кресов, сохранился обычай готовить свои особые блюда, например, «рождественские бимбы» («bimby wigilijne») из теста на основе картофеля и муки с начинкой из квашеной капусты и грибов.

Другое традиционное рождественское блюдо – постные голубцы. Мария Охорович-Монатова предлагала для «скромного рождественского обеда» рецепт голубцов с рисом и грибами. В разных регионах голубцы фаршируют гречневой и ячменной кашей, картошкой, заворачивают в листья белокочанной или савойской капусты.

Рождественские десерты

Не бывает Рождества без мака (зерна мака символизировали счастье). В семьях выходцев с Кресов или Галиции на десерт готовили кутью из пшеницы с добавлением молотого мака, меда, миндаля, грецких орехов и сушеных или карамелизированных фруктов, порой с алкогольной пропиткой. В прошлом кутья – десерт и аристократии, и крестьян – обладала магическим значением (ее готовили из ячменя, который считался божественным зерном). Мак – неотъемлемая составляющая еще одного важного рождественского десерта, а именно макового рулета (маковец) из дрожжевого или песочно-дрожжевого теста. Под конец XIX века на стол ставили уже не только кутью или ламанцы с маком: в Галиции королем десертов был штрудель с маком, а в Силезии или Заглебье Домбровском – макувкиили макелки. Их готовили из мака, дрожжевой сладкой плетенки, молока, масла и меда с добавлением сухфруктов, изюма и орехов. Эти десерты готовят и сегодня.

Сложный десерт с многовековой историей – это дозревающий старопольский пряник. На его приготовление уходит несколько недель, потому что тесто, вымешанное с небольшим количеством меда, должно созреть. Ароматные пряники с корицей, имбирем, мускатным орехом и кардамоном пекут и в наши дни. Их часто поливают шоколадом, а внутрь кладут сухофрукты, орехи, джем или изюм. Измельченные пряники входят в состав традиционного польского серого соуса, с которым подавали, например, карпа и другую речную рыбу. Проверенный рецепт старопольских пряников ищите в книге «В старопольской кухне» («W staropolskiej kuchni») Марии Лемнис и Хенрика Витры.

Завершает рождественский ужин традиционный компот из сухофруктов – чернослива, яблок и груш.

Автор: Магдалена Каспшик-Шеврио — адвокат по профессии, гурман и журналист по призванию. Пишет для польских кулинарных журналов — “Kuchnia”, “Usta”. Сотрудничает с Польским институтом в Париже, где координирует мероприятия, посвященные польской кухне. В свободное время пишет в своем блоге “Tasty Colours” о польской еде.

Источник: Culture.pl